Как выйти из авто Как использовать режимы съемки вашей камеры для улучшения качества фотографий

Если вы хотите получить максимальную отдачу от вашей зеркальной камеры, лучше изучить различные режимы съемки, а не просто постоянно использовать полностью автоматический режим. Однако со всеми буквами и символами, окружающими циферблат (например, M, Av, Tv и P), все может стать немного запутанным. Вот руководство для новичка по выходу из автоматического режима и созданию более качественных фотографий.

Познакомьтесь с диском вашей камеры

Давайте начнем с того, что поговорим о наиболее распространенных режимах, которые вы найдете в своей камере, и о том, как они работают. Если вы не знакомы с диафрагмой, скоростью затвора и ISO, вы, возможно, захотите сначала разобраться с этими терминами - мы будем много их использовать, чтобы понять, как работают эти режимы..

Ручные режимы: M, Av, Tv и P

Буквы на циферблате обозначают различные ручные и «частично ручные» режимы, с которыми вам действительно стоит ознакомиться, если вы серьезно относитесь к фотографии. Они включают:

Ручной (М): Ручной режим, как следует из названия, дает вам полный контроль над камерой. Вы должны ввести значения диафрагмы, выдержки и ISO. Камера снимает изображение с этими значениями, независимо от того, приведут ли они к хорошей экспозиции.

Приоритет диафрагмы (Av или A): В режиме приоритета диафрагмы, обозначаемом Av или A, в зависимости от вашей камеры, вы устанавливаете диафрагму и ISO. Камера автоматически выбирает выдержку. Вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы сделать камеру недоэкспонированной или переэкспонированной снимки, которые вы делаете.

Приоритет выдержки (ТВ или S): В режиме приоритета выдержки вы устанавливаете выдержку и ISO. Камера автоматически выбирает диафрагму. Как и с приоритетом диафрагмы, вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы недоэкспонировать или переэкспонировать снимки.

Программа (P): Вы устанавливаете ISO и компенсацию экспозиции, в то время как камера заботится о выдержке и диафрагме.

Автоматические режимы: A +, CA и другие

Остальные элементы на циферблате представляют собой автоматические режимы, которые оптимизируют себя для конкретных типов сцен. Они могут включать, но не ограничиваются:

Авто (или A +): В полностью автоматическом режиме камера все сделает за вас. Нажмите на кнопку спуска затвора, и он сделает лучшее.

Нет вспышки: Так же, как Авто, за исключением того, что камера не будет использовать встроенную вспышку.

Креатив Авто: Режим, используемый на некоторых камерах Canon, который позволяет установить размытость фона. В противном случае камера контролирует все.

Портрет: Автоматический режим, в котором камера отдает приоритет широкой диафрагме для получения малой глубины резкости.

Пейзаж: Автоматический режим, в котором камера отдает приоритет узкой апертуре, чтобы получить большую глубину резкости.

Закрыть: Предназначена для близких объектов, камера все настраивает, фокусируется на максимально возможное расстояние и не срабатывает при вспышке.

спорт: Фотокамера отдает приоритет быстрой скорости затвора за счет других настроек. Это будет использовать более высокий ISO, чем в портретном режиме.

Ночной портретКамера спроектирована для слабой освещенности и обеспечивает более длительные выдержки и более высокие значения ISO за счет качества изображения..

Руководство: Режим, обнаруженный на некоторых фотокамерах Nikon, который помогает вам сделать фотографию.

Некоторые камеры также будут иметь другие режимы, хотя они не так распространены. Профессиональные камеры имеют пользовательские режимы, в которых вы можете сохранять настройки, которые вам нравятся. Вы также можете найти режим видео или HDR на циферблате вашей камеры.

Если вы не уверены, что означает символ и его нет в этом списке, проверьте документацию к вашей камере..

Какой режим вы должны использовать?

Хорошо, теперь вы знаете, что означают все эти буквы. Но какой режим вы должны использовать и когда? Ответ проще, чем вы думаете.

В большинстве случаев используйте режим приоритета диафрагмы

Когда люди впервые совершают прыжок из автоматического режима, они часто заходят слишком далеко. Они думают, что им приходится все время пользоваться ручным режимом. Они думают, что если они не набирают диафрагму, выдержку и ISO для каждого снимка, это не считается.

Но вот маленький секрет: профессиональные фотографы обычно не используют руководство. Они используют режим приоритета диафрагмы (Av или A на циферблате).

Если вы не снимаете движущийся объект, выдержка от 1/100 секунды до 1/8000 секунды выглядит практически одинаково. То, что действительно определяет то, на что похожи ваши фотографии, является апертурой. В этом главное отличие портрета с малой глубиной резкости и потрясающего пейзажа, на котором все в фокусе. Зачем беспокоиться о чем-то, что не имеет значения?

Поверните диск в положение A или Av (в зависимости от вашей модели), установите диафрагму, которую вы хотите использовать, и поиграйте. Хотя вы напрямую не выбираете выдержку, вы все равно управляете ей с помощью компенсации экспозиции.

Когда вы делаете снимок, ваша камера делает наилучшие предположения об экспозиции. В Приоритете диафрагмы он просто выбирает выдержку, которая, по его мнению, должна работать (и в 90% случаев она будет действительно близкой). Если вы хотите использовать более короткую выдержку, немного наберите компенсацию экспозиции. Это сделает ваше изображение немного темнее. Если ваша камера недоэкспонирует снимок, наберите поправку экспозиции одним касанием; Вы получите более яркое изображение и меньшую выдержку.

В режиме приоритета диафрагмы вы не просто управляете диафрагмой; Вы также контролируете ISO. В общем, вы должны снимать с наименьшим ISO, который вы можете, однако вы можете увеличить его, когда вам нужно получить более короткую выдержку без изменения диафрагмы. Мы немного рассмотрим выбор значений для всех настроек.

Есть причина, по которой профессиональные фотографы обычно снимают в Aperture Priority. Вы получаете большую часть контроля над ручным режимом без хлопот и шансов испортить. Если вы введете неправильную выдержку в ручном режиме, вы потеряете изображения, которые нельзя использовать.

Когда идти Полное руководство

Хотя это обычно не требуется, ручной режим имеет свои применения. В общем, вы должны использовать это:

• Когда хотите последовательность между кадрами. Основной причиной использования ручного режима является последовательность. Если вы снимаете в ситуации, которая не изменится, скажем, на концерте в помещении, и вы хотите максимально упростить постобработку, используйте ручной режим.
• Когда все настройки имеют значение. Для некоторых фотографий все настройки действительно имеют значение. Если вы снимаете фотографии с большой выдержкой, изображения с высоким динамическим диапазоном или композиты, вам нужно будет вводить все вручную.
• Когда вы снимаете на штатив. Если вы потратили усилия на настройку штатива и аккуратную компоновку снимка, вы можете потратить лишние десять секунд и на скорость затвора..

Конечно, вы можете свободно использовать руководство в любое время, но в большинстве случаев Aperture Priority будет намного проще и не хуже.

Почему не приоритет выдержки?

«Но подождите», я слышу, как вы говорите. «Как насчет того режима приоритета скорости затвора, который вы упомянули?» Он работает так же, как и приоритет диафрагмы, за исключением того, что ваша камера управляет диафрагмой, а вы управляете выдержкой и ISO.

Я пропустил это, потому что… ну, это просто не так полезно в большинстве ситуаций. Между быстрой скоростью затвора не так уж много различий, и если вы используете медленную скорость затвора, ручной режим обычно лучше приоритета скорости затвора.

Делает вещи проще, не так ли?

Какие значения диафрагмы, затвора и ISO следует использовать?

Теперь, когда вы начали управлять камерой, какие значения вы должны использовать для этих различных настроек? Давайте взглянем.

апертура

Диафрагма является наиболее важным параметром для управления. Больше чем выдержка или ISO, это определяет, как будет выглядеть большинство ваших изображений. У вас есть много свободы при выборе диафрагмы. Любое значение может работать хорошо, это зависит только от того, что вы хотите.

Если вам нужен размытый фон или быстрая выдержка, чем шире диафрагма, тем лучше. Где-то между f / 1.8 и f / 5.6 (в зависимости от того, что позволяет ваш объектив) идеально. Это даст вам хороший не сфокусированный фон и максимально возможную выдержку.

Если вы ищете изображение, которое в значительной степени находится в фокусе повсюду, не жертвуя слишком большой скоростью затвора, выберите что-то между f / 8 и f / 16. Более широкие апертуры в этом диапазоне будут иметь немного меньшую глубину резкости, но более высокие скорости затвора, а более узкие апертуры будут иметь большую глубину резкости, но более медленные скорости затвора.

Если вы хотите получить абсолютно все в фокусе или очень медленную скорость затвора, вы можете использовать диафрагму, более узкую, чем f / 16. Единственное, с чем следует быть осторожным, это то, что большинство объективов не в лучшем виде с экстремальной диафрагмой, поэтому вы можете начать видеть некоторые странные эффекты, когда нажмете f / 22..

Скорость затвора

Скорость затвора, как правило, не так критична, как диафрагма, но она по-прежнему играет важную роль в том, как получаются ваши изображения.

Любая скорость затвора, превышающая 1/1000 секунды, останавливает движение. Если вы хотите увидеть, как пот улетает с футбольного игрока, когда он бьет по мячу или делает резкий бросок, отражая взмах лыжника, стреляйте с выдержкой в ​​тысячные доли секунды.

Приблизительно между 1/100-й секунды и 1/1000-й секунды вы не получите такое же замораживание движения. Если вы снимаете что-то движущееся со скоростью 60 миль в час со скоростью затвора 1/500 секунды, во время выстрела он будет двигаться на пять сантиметров. Этого достаточно для размытия движения. Вместо этого этот диапазон идеально подходит для съемки медленно движущихся объектов (например, людей или домашних животных) с помощью ручной камеры. Ничто не движется достаточно быстро, чтобы вызвать проблемы. Большинство портретов, которые я снимаю, попадают в этот диапазон.

От 1/100 секунды до примерно 1/10 секунды является своего рода мертвой зоной. Вы можете просто сойти с рук, держа камеру, если вам нужно, но изображения не будут такими четкими. Медленно движущиеся объекты будут размыты, но не настолько, чтобы хорошо выглядеть. Вы можете снимать некоторые пейзажи или ночные снимки с такими выдержками, но их, как правило, стоит избегать.

Все, что составляет от 1/10 секунды до 30 секунд, является временем штатива. Вы не сможете держать камеру в руке без серьезных проблем. Это место, где вы начинаете снимать с большой выдержкой и умышленно размытие движения. Вы можете снимать красивые фотографии ночью. Фотографии воды и облаков приобретают безмятежный вид, когда все отдельные волны сталкиваются друг с другом. Множество потрясающих фотографий, сделанных с этими длинными выдержками.

С выдержкой менее 30 секунд вы получаете экстремальную длинную выдержку. Движущиеся объекты даже не появляются на ваших изображениях. Вы можете снимать уличную сцену, и каждый превращается в кружащуюся массу цветов..

ISO

ISO немного странно, потому что по большей части это мало что значит… пока вдруг не испортит ваши фотографии. Как я уже говорил выше, вы хотите использовать самый низкий из возможных ISO.

На современной DSLR фотографии, сделанные с ISO от 100 до 400, будут практически неразличимы. На фотографиях почти не будет шума. Хотя 100 лучше, все в этом диапазоне даст вам отличные фотографии.

Между 400 и 1600, вы все равно получите хорошие фотографии, но вы начнете видеть некоторый шум. Более новые (и более качественные) камеры будут сохранять достаточно чистые фотографии примерно до 1600; они просто не будут выглядеть так же хорошо, как фотографии, снятые с меньшим ISO.

От 1600 до 3200 (около 6400 на профессиональной камере) вы получаете фотографии, которые все еще технически пригодны, но будут иметь очень видимый шум. Это, вероятно, не испортит фотографии, но вы хотите избегать использования ISO-файлов настолько высоко, если вы действительно не можете избежать этого. Ниже подрезано изображение моего лица на ISO 6400 с 5DIII.

Кроме того, это бесплатно для всех. Ваши фотографии будут иметь действительно видимый шум, вплоть до того, что они начнут затенять детали. Единственный раз, когда вы используете ISO с такой высокой скоростью, это когда снимать любую фотографию важнее, чем получить хорошую..

И это все, что вам нужно знать, чтобы начать. Ручное управление камерой на удивление просто. Как только вы поймете, что такое диафрагма, выдержка и ISO, и как управлять ими в режиме приоритета диафрагмы, вы можете начать творчески подходить к своим фотографиям..